Стук (удар) при переключении передач, резком нажатии или сбросе педали акселератора (газа) на Land Rover Defender
Автор Геннадий Едиг (JediG)Тема очень обширная. За ее основу возьму один из коротких ответов с форума lr4x4
Может дальше что-то из этой темы вырастет полезное.
Причиной может быть:
1. Люфт в узлах трансмиссии:
- износ шлицов хабов (фланцев полуосей) и шлицев полуосей шлицов
- люфт раздатки
- стык коробки/раздатки
- люфт редукторов
2. Износ подвески:
- шарнир A-рычага
- сайлентблоки продольных рычагов (все и всех)
Теперь главное! Скорее всего имеет место совокупность вышеуказанных причин, а именно общий износ автомобиля. Он начинает себя проявлять уже после того как все притрется при пробеге от 40 000 км и достигает своего пика к 200 000. Чем меньше обслуживалось по пути тем больше число причин участвующих в проблеме). Идти следует от простого, доступного и очевидного к сложному. Для начала дёргаем за карданы, рычаги, проверяем люфт в хабах (фланцах полуосей), шлицы полуосей, состояние ШРУСов, суммарный люфт в раздатке с блокировкой и без. Подвеска чинится, а в трансмиссии люфты полностью не устранить.
И еще важное! А ещё подобное бывает если "ручник" до конца не отпускает.
Бывает подтянешь его и сразу не сообразишь, что он закусывать начал. Тут просто важно помнить, что после настройки ручника может такое случится. Но как правило это больше похоже не на стук, а именно на закусывание, заедание во время движения при небольшой скорости. Но при наличии люфтов будет оказывать на них влияние и вероятно усиливать эффект.
Далее попробуем развить тему диагностики автомобиля при наличии стука в трансмиссии...
Проблема холодной печки свойственна двигателям внутреннего сгорания с высоким КПД. Дизельный двигатель - это частный случай двигателя с высоким КПД. Расход топлива на 30-40% ниже чем у бензиновых двигателей. Некоторые двигатели прогреть зимой, в сильный мороз, совершенно невозможно. К таким двигателям относятся двигатели Land Rover Defender, особенно TD5.
Как выходят из такой ситуации. Во-первых ставят автономный подогреватель на двигатель, во-вторых ставят фен (воздушный автономный подогреватель воздуха) в салон, в третьих утепляются как могут. Самое эффективное, но не самое дешевое решение это фен. Устройство полезное во всех отношениях, позволяет не только комфортно ездить, но и комфортно отдыхать в салоне автомобиля. Но наш рассказ не о том. Мы рассмотрим более экзотический способ повышения эффективности печки с помощью проточного нагревателя на базе свечей накала.
Такое решение есть у разных производителей, стоит оно не очень дорого, если брать б/у, но есть и новые приемлемые по цене варианты. Например:
Вариант №1
Патрубок Toyota на 2 свечи 16291-31050 - 24$
Свеча накала Denso DG401 - 8$
Вариант неплохой, но может оказаться не достаточно эфективным. Есть устройства покрупнее.
Вариант №2
- Фланец №1 (пластик+резиновое уплотнение) - V10-0270 - 150-200руб. (аналог VAG 028121145B - 450-550руб., 301210144026E — всего 60 рублей!)
- Фланец №2 (металл) - V10-0962 - 2100руб
- Прокладка фланца — 32918766
- Свечи накаливания FG9034 (всего 200 рублей!) Аналоги: В оригинале идут под колпачок 028971782A (но можно нарезать резьбу), нам же нужен под гайку, например можно NGK Y-916J, либо аналоги N 10302102
- Реле управления с таймером — 96116223 ( с перепайкой резистора, там штатно стоит 200 кОм, надо выпаять и впаять 100 кОм) — 540 руб., Аналог: Реле стартера 70А (ВАЗ)
- Предохранитель на 30А N 10424902, на 40А N 10424903, на 50А (оптимальный вариант для 2 свечей)
- Клеммы для проводов
- Провод для одной свечи должен быть 2,5 мм в сечении, для двух свечей - 4мм, для трёх - 6мм
Диаметр фланца 25мм. Ориентировочно потребляет около 14 ампер каждая свеча.
Бюджет, если брать VAG 2100+500+3x200+540+...=3740- руб
Для правильного внедрения устройства вам потребуется умная плата управления, которая сможет запускать подогрев через пару минут после старта двигателя и отключать при необходимости отключать при температуре охлаждающей жидкости более 70-80 градусов. Желательно внедрить в систему свой собственный датчик температуры для контроля температуры непосредственно за подогревателем. Это позволит не только полностью контролировать подогрев но и защитить систему от перегрева, например в случае завоздушивания печки, если подогреватель будет установлен перед печкой. Завоздушивание печки у Дефа дело обычное.
Дефендероводы, особенно владельцы 300TDI и TD5, прежде чем что-то улучшать, есть смысл изучить конструкцию печки и убедиться в том что наша печка совершенно негодная и теряет огромные объемы теплого воздуха. Часть воздуха остается на улице, часть дует исключительно в ноги пассажиру, независимо от настроек воздуховодов. Потери велики и любые доработки, кроме конечно фена, могут оказаться бесполезными. О том что же можно сделать с печкой рассказ обязательно будет.
Всё что нужно знать о регуляторе давления топлива (РДТ) TD5
Автор Геннадий Едиг (JediG)
Для начала о том почему вы здесь. На видео ниже история похожая на вашу?
Все может быть не так страшно, клапан может немного потеть, а может быть наоборот, из клапана топливо будет уходить струей. Я сталкивался со всеми вариантами проявления болезни.
Первое на что нужно обратить внимание это то что регуляторов бывает два типа до 2002 года и после. В первом варианте обратка с форсунок заводилась в корпус решулятора по каналу в ГБЦ. В 2002 году конструкцию изменили и вывели обратную линию наружу в передней части двигателя и направили с помощью шланга обратна в регулятор. Почему об этом нужно знать? Потому что приобретая новую прокладку корпуса РДТ нужно знать под какой корпус она сделана. При демонтаже корпуса РДТ рекомендуется заменить прокладку и 4 резиновых О-образных уплотнителя.
Чтобы было понятно лучше обратиться к схеме:
Кстати конструкция в сборе называется вовсе не регулятор давления топлива, а соединительный блок сборки топлива. Именно в этот блок внедрен регулятор. На чертеже он изображен, но не пронумерован. Это бочонок слева. Немного полезных кодов для поисковой оптимизации :)
LR016319 (старый код MSO000080) - блок в сборе до 2002 года Евро 2
LR016318 (старый код MSO000060) - блок в сборе с 2002 года Евро 3
Блоки имеют разную прокладку MSX000010 (слева) и MSX100080 (справа):
- Для уплотнения патрубков используют резиновые колечки, код STC4509
- Для уплотнения датчика температуры используют колечко с кодом ERR6192
- Для уплотнения фильтра "последней надежды" используют колечко с кодом ERR6761
На этом вступление окончено и следует перейти к тому что нужно знать. А знать нужно что компания Land Rover решила отказать клиентам в возможности замены регулятора давления топлива РДТ и предлагает менять блок соединителей в сборе. Цена блока в сборе 200$. Замена блока в сборе конечно гуманное предложение и в целом повышает надежность двигателя, но зная цену совместимых по размеру РДТ она вызывает вопрос: а нельзя ли поменять его отдельно.
Если как следует погуглить то легко найти информацию о том что когда-то LR и поставлял РДТ отдельно. Можно даже найти оригинальный код РДТ MSA100000 и узнать цену. Цена порядка 50$. Но не спешите его заказывать. ЛР ведь не обманывает и оригинального РДТ действительно не существует.
Но есть варианты замены которые владельцы TD5 опробовали и рекомендовали к использованию. Вот список того что удалось найти:
- Bosh 0 280 160 560 - 3 атм. Ставили, но наверно не стоит, ибо положено 4 атм
- Bosch 0 280 160 575 - 4 атм. (Есть мнение что этот РДТ не лезет, но все авторитетные перцы в один голос говорят, что Вы просто не умеете его садить на место. Для установки резинки смазывать мыльным растворам и давить на место "геббельсами", сильно, но осторожно.. Ибо есть другое мнение что Bosch 0 280 160 575 самый правильный РДТ. Конечно, если не брать в расчет замену РДТ на оригинал вместе с корпусом) Есть информация о случае брака. Так что тоже не все так однозначно.
- РДТ380 (ВАЗ) - 380кПа ~ 3,8 атм. Незначительно занижено давление. Тоже работает. РДТ Орион у меня потек сразу.
- РДТ400 (Волга) - 400кПа ~ 4 атм. Стоял до того как я стал владельцем и стоит сейчас.
- Подлинный китай для тех кому хочется попробовать из первых рук. Цена от 5$. Положительные отзывы.
Возможно так же подойдут Meat & Doria 75013 или Pierburg 722017500 и VAG 078133534C, но это уже сильно дорого. С учетом того что у TD5 оригинальный насос стоит от VAG, то можно предположить что оригинальный РДТ тоже VAG. Но цена на такой РДТ очень высока. РДТ от Bosh стоят примерно 50$. Самыми бюджетными являются РДТ российских производителей. Их цена не превышает 10$. Это ниже цены китайских аналогов.
Есть мнение, что в некоторых регуляторах, например РДТ-400, слишком маленькое пропускное отверстие. Кто-то его рассверливает. Я не пробовал. И так все хорошо!
Основная болезнь РДТ это уплотнение с ограниченным сроком службы. Через какое-то время большинство РДТ, включая Bosh и "оригинал" дают течь. Уплотнение это не всегда резиновое колечко. Очень часто начинает протекать диафрагма внутри регулятора и топливо вытекает наружу через отверстие для связи с атмосферой. Если Вы обнаружили в районе колокола потеки с запахом соляры то вероятно ваш РДТ прохудился и требует замены.
В сети много видео на эту тему. Рекомендую посмотреть вот этот ролик:
На сладкое полезная информация!
Мастера своего дела меняют РДТ без снятия корпуса РДТ. Смотрите на фото:
Обратите внимание на то что регулятор зафиксирован в корпусе с помощью стопорного кольца. Имея на руках хороший съемник колец Вы сможете извлечь стопорное кольцо без демонтажа корпуса. Таким образом замену РДТ можно свести к минимуму. Я эту науку освоил, но только после того как удалил обводную трубку охлаждения в охладитель ЕГР. Часто убирают ЕГР, а трубку оставляют. На самом деле она не нужно и с ней можно попрощаться. Дальше секрет извлечения в слепую стопорного кольца прост. Первое это нужно повернуть кольцо так чтобы отверстия под щипцы были сверху. Это лучше сделать при первой смене клапана, но можно развернуть уже установленное кольцо. Далее сжимаем кольцо. Попасть в него очень непросто, но постепенно, делая попытку за попыткой вы начинаете чувствовать кольцо не глазами, а инструментом. И так, сжимаем и не вытаскиваем, а поднимаем вверх до упора. Дело в том что кольцо по кругу разной ширины. Выходит оно только если его сжать и вытащить из паза снизу. Если этого не сделать то 100% щипцы легко выскочат из отверстий кольца. Сам клапан скорее всего руками не вытащить. Вам помогут гебельсы. Новый клапан перед установкой необходимо смазать. Некоторые клапаны, например BOSH имеют очень плотную посадку и без смазки они не входят. Как правило воткнув новый клапан до конца вы почувствуете что-то вроде щелчка. Хотя я меня потекший рекой новый РДТ-380 фирмы Орион на старый потеющий РДТ-400 и он вошел почти без щелчка. Резинки усохли, но течи нет. Потеть вероятно будет как и до того, но я его скорее всего поменяю на другой и верну в ЗИП. Ну и главное в этом деле следить за гигиеной и не допустить попадания грязи внутрь корпуса РДТ. Да прибудет с вами сила!
На фото TD5 без стальной обводной трубки системы ЕГР. Доступ довольно свободный. Хотя кольца все-равно не видно и все делается на ощупь. Нужно почувствовать "силу" и применить ее. Есть смысл подложить под РДТ тряпку, чтобы стопорное кольцо не упало вниз. Я к сожалению его не замерил и размер не знаю.
Обновление. Сентябрь 2018.
Недавно наткнулся на радикальное решение проблемы от Оболтуса. Сам о таком думал, но что-то не стыковалось в голове, а у мастера все состыковалось на практике. Алексей вместо родного РДТ внедрил выносной китайский. Он в своем стиле дает крайнескудную информацию и пару фото во второй части отчета. Я конечно попросил его рассказать подробнее и она далм мне в личку исчерпывающую информацию.
На первом фото мы видим доработку родного РДТ Евро 2.
В версию Евро 2 необходимо вместо клапана внедрить заглушку с резьбовым выходом. Владельцам Евро 3, т.е. мне, это не требуется. Мы откручиваем от старого РДТ все патрубки. Топливо подается на новый РДТ, на него же идет шланг с обраткой, который появлися у Евро 3. С выхода нового РДТ топливо подается на вход старого РДТ. Таким образом остальные каналы старого РДТ остаются отвязанными от топливной системы. Их можно заглушить чтобы сохранить их в читоте на случай если появится желание все вернуть на место.
Так выглядит выносной китайский РДТ установленный на двигатель Алексея:
Алексей установил китайский РДТ, но рекмендует брать проверенный спортом тайваньский продукт http://www.d1spec.com.tw/en/product-315699/Fuel-Pressure-Regulator.html
Мне не сильно поравилась его цена. Около 100$ за прибор. В комплекте нет шлангов и фитингов.
На Али 1, Али 2 или Ebay 1 и Ebay крутой есть китайские аналоги с хорошими отзывами укомлектованные шлангами и фитингами. Покупай и сразу устанавливай. У меня пока РДТ живой, но при случае думаю использовать опыт Алексея.
Пожалуйста, не поленитесь написать в комментариях о том какие РДТ Вы использовали и на какой пробег каждого из них хватило. Тем самым Вы поможете сделать правильный выбор другим владельцам TD5 и не только.