Геннадий Едиг (JediG)

Геннадий Едиг (JediG)

Администратор домена vizator.ru

Адрес сайта: http://jedig.ru

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Nissan Wingroad/AD Y11 1999

https://yadi.sk/i/My7jePqilaG7qw

Автоматические коробки Ниссан

https://yadi.sk/i/kVLwIF2YHcjxbA

Сам пока не делал, но делать придется. Есть хороший отчет на драйв2.

Ремонт вентилятора печки. Установка подшипников — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Для себя из него вынес порядок разборки. К нему надо добавить размер оригинальных бронзовых втулок -  внутрений диаметр 8 мм, внешний 18 мм, высота 11 мм. Оригинала и замены в размер нет, но есть втулка Волга, Газель 8/18/12, которую можно подточить по высоте и поставить вместо оригинала. Автор статьи поставил подшипнки качения 608Z, которые требуют доработки посадочного места. Решим в процессе как лучше поступить. 

 

Понедельник, 21 декабря 2020 08:21

Установка Tomahawk 9010 на Nissan Wingroad WHNY11 2001

Тема существования Nissan Wingroad Y11 и Tomahawk 9010 за долгие годы раскрыта неплохо, но есть моменты о которых в некоторых очётах умалчивают. Поэтому я расскажу только о том с чем столкнулся в процессе и дам ссылку на неплохой отчет по установке где будет много того о чем я рассказывать не стану. Например красивые картинки. Хотя немного полезного я себе сюда как всегда украду, а именно цвета проводов и точки подключения.

Для начала сбегайте на запись о которой я говорю, вдруг там будет что-то полезное для вас, а потом обязательно вернитесь обратно за нюансами о которых автор предпочел умолчать, либо просто не знает.

  1. Самое полезное что я нашел у автора это конечно информация о цветах проводов.
    Подключение массы к болту под крышкой у педали акселератора. Снимаете крышку и заглядываете. Болтик есть. Все массы на него.
  2. Далее под ним находим жгут и потрошим его:
    1. Розовый провод. Концевик багажника
    2. Красный с белой полосой. Концевые выключатели всех дверей
    3. Зеленый с желтой полосой Зеленый с черной полосой Сигналы поворотов
    4. Синий с оранжевой полосой. Тахометрический сигнал. (Автор не дал полной информации, но в комментариях написал, что лучше подключаться к датчику давления масла, но почему-то не сообщил где его искать.)
  3. Далее подключение стоп сигнала выполняем на лягушке педали тормоза. Добраться можно. Красный с зеленой полосой.
  4. Далее центральный замок, тут сложнее. Тут либо читаем автора, либо все просто как у меня. В моем случае я установил на переднюю дверь привод управления замком, который приобретается отдельно от сигнализации и и подал на него управление с сигнализации. Все согласно мануалу сигнализации. Теперь Центральный замок управляется так как задумал Ниссан. В моём Ниссане на передней двери ЦЗ не было.
  5. Подключения на замке зажигания.
    1. Белый с красной полосой. Постоянный плюс.
    2. Черный с красной полосой — Зажигание 1
    3. Черный с розовой полосой — Зажигание 2
    4. Белый с синей полосой — Аксессуары
    5. Черный с белой полосой и Черный с Синей полосой — Стартер (Тут тоже автор умолчал о том что с сигнализации идет один провод, а стартер управляется двумя. И е просто двумя, а один провод подключается до пружины запуска ключа зажигания, а второй в после сжатия пружины ключом. И тут есть момент, на который нельзя закрыть глаза. Об этом далее)

Важно. Можно конечно росто взять и соединить два провода стартера. Работать запуск с сигнализации будет, но Вы столкнетесь с проблемой: когда будете вставлять ключ в положение On, на запущенном сигнализацией двигателе, Вы легко можете докрутить до контакта первого стартерного провода. И тогда, из-за того что у вас 1 и второй стартерный провода соединены, Вы на запущенном двигателе запустите стартер. Возможно проблему решает реле блокировки стартера, которое идет в комплекте с сигнализацией. Не проверял. Но реле ставят далеко не все - лишняя вещь. Таким образом не надо соединять два провода вместе, а нужно подать на них сигнал от сигнализации через диоды. Тогда задуманный Ниссаном функционал останется сохраненным.

Момент второй. Автор считает, что на Ниссан как-то неправильный сигнал тахометра. Вероятно сигнал содержит постоянную состоявляющую, которая мешает адекватной оценке сигнала контроллером сигнализации. В моём случае никаких проблем нет - все заработало как есть. Контроль по тахометру работает хорошо. Не забудьте обучить сигнализацию сигналу тахометра согласно мануала. Если же нет то эту проблему принято решать добавляением в схему неполярный конденсатора 2.2 мкФ х 63В. Проблема должна быть решена.

Удачной инсталяции, товарищ!

 

Суббота, 05 декабря 2020 04:33

Бюджетный GSM дистанционный запуск

Поставил я на свой новый авто, rкоторый по факту есть старенький Nissan Wingroad, новенькую самую бюджетную китайскую сигнализацию с дистанционным запуском двигателя и обратной связью. Напишу ее название, хотя оно может быть другим. Мой выбор пал на Tomahawk 9010, хотя это могла быть например Tomahawk X5 или Starline B9 так же известная в Китае как Firstarline B9 или например FHLN Twage B9. Варианты названия есть, но суть одна. Самая простая и доступная сигнализация с автозапуском на рынке. Достаточно добротно спаянная с использованием достаточно надежных комплектующих. Если сигнализация без заводского брака и установлена прямыми руками то она будет работать неплохо. У этих сигнализаций есть один недостаток: довольно хреновенькая связь брелка с приемником в машине. Как пейджер они как правило работают хорошо, но вот с пульта команды проходят хреново. Поэтому возникает желание найти простое и недорогое решение для дистанционного запуска вместо родного пульта. Вот этим решением я и хочу поделится с вами. Я его нашел, но пока не реализовал.

Суть решения предельно проста. Берем второй пульт, который как правило идет в комплекте и потом пылится где-нибудь или вовсе теряется и на его базе создаем контроллер для дистанционного GSM запуска. Кроме пульта нам потребуется устройство, которое китайцы называют "GSM контроллер открывания дверей". Такой контроллер умеет по звонку на телефонный номер установленной в него сим карты замыкать встроенное в него реле на установленное в программе время. Нам нужно - 0,5 секунды. Таким образом звонок на номер будет поочередно замыкать кнопку нашего дополнительно пульта сигнализации при этом запуская или останавливая двигатель автомобиля. Такой контроллер можно купить в России или в Китае. Ссылку на Китай прилагаю.

RTU5024 GSM

Так мы решили основную задачу. Но есть и попутная задача, которая возникает после решения первой. Это контроль запуска. Контроллер по ссылке выше самый дешевый. Он сможет запустить автомобиль и если необходимо заглушить, но он не умеет контролировать состояние. Для контроля состояния автомобиля нам нужен другой контроллер -  контролер у которого есть вход и который либо пришлет SMS о запуске автомобиля получив какой-то сигнал на вход, либо сделает обратный отзвон после запуска. Такой контроллер есть. У него имеет аж целых 2 входа. Он и за запуском двигателя сможет следить и сообщить о том что сработала сигнализация. Вот ссылка.

RTU5035 GSM

Прелесть китайских устройств в низкой цене. Они обойдутся Вам до 2000 рублей. Кроме них еще существуют решения российские. Стоят чуть дороже. Кроме того есть более дорогие GPRS контроллеры работающие через Интернет. Но это мне кажется, в данной ситуации, решением неправильным.

Самым интересным из найденых считаю российский модуль Eleus RC-310. Данный модуль имеет функцию обратного звонка при появлении события на входе. Остается решить что подать на вход. Нам необходимо получить уведомление только лишь в случае дистанционного запуска автомобиля. Традиционно сигнал о запуске двигателя берут с тахзометра или датчика давления. Второй же сигнал возьмем с провода IGN сигнализации, который подключим к замку зажигания через диод. Оба контролируемых сигнала проанализируем с помощью простой логики И. Для этого попробуем использовать микросхему 564ЛА10. Внутри этой микросхемы сокрыты два элемента И-НЕ. Логика такова что только при наличии двух "высоких" сигналов на входе логического элемента, на выходе вместо "высокого" сигнала появится низкий. Таким образом будет инициирован звонок на номер записанный в RC-310. Единственным недостаток остается то что после того как двигатель будет заглушен поступет еще один звонок. Идей как избежать второго звонка нет.

Купил правильный obd2 адаптер работающий с программой Econ Tool на Nissan Wingroad Y11 2001 года выпуска. Естественно адаптер на чипе PIC18F25K80 тактовой частотой 5ГГц, а не на его эмуляторах. Доступен в разных коробушках. есть версия Bluetooth и Wi-Fi. Отгрузки и Китая и России. Вот ссылка

2дефендероводы: Естественно двигатель td5 этот адаптер читать не будет, а вот пуму будет. Так что всем владельцам TD5 и ему подобных двигателей не посвящается. Для всех Вас уже давно есть другая статейка и другой более дорогой, но более серьезный сканер. Вот на него ссылка

Информация ниже о том где что стоит для Nissan X-Trail. Во многом может совпадать с другими Nissan, а так же другими японскими автомобилями. Думайте сами. Мне нужны были цоколи. Честно украл инфу на drive2. От себя могу добавить что при всех вариантах следует отдавать предпочтение лампам KIOTO. Они реально правильные. Убедился на головном фарах Nissan Wingroad.

T3 — это обозначение лампы без цоколя и означает диаметр самой лампочки, в данном случае 3мм. Диаметр цоколя для Т3 — 8мм. (Лампочки в кнопке 2WD-AUTO-4WD)
T4,2 — диаметр лампочки 4,2мм. Диаметр цоколя — 10мм. (Лампочки в блоке климата)
T4,7 — диаметр лампочки 4,7мм. Диаметр цоколя — 12мм. (у нас их нет)
T5 — диаметр лампочки 5мм. Этих ламп у нас так же нет, но они подходят в приборную панель, хотя и меньше по размеру. Приемлемая альтернатива, если уж никак не получается найти родные лампы Т6,5.
Т6,5 — диаметр лампочки 6,5мм. Родные лампочки приборной панели.
Т10 — диаметр лампочки 10мм. Родные лампочки габаритов и селектора АКПП.

 

Слева направо Т2,5 из кнопки подогрева заднего стекла, Т3 из кнопки 2WD-AUTO-4WD, T4,2 из блока климата, Т6,5 из приборки и Т10 из селектора АКПП.

БЛОК КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ:

Лампочки сверху:

Родной артикул: 27545-8E100 и 27545-8E100
Кол-во: 2 шт.
Параметры: 14V, 1W (0,91), 65 (60)mA, T4,2, Dл=4,2мм, Dц=10мм
Аналог: Аналогов c цоколем нет, поэтому берегите его, как зеницу ока.
Лампа же подходит обычная с усиками, НО не с радиотоваров, а специально для приборной панели: Skyway СПУТНИК, 12V, 1,2W, 60mA, Т4,2 — S09101074. Цена: 12 руб/шт.
Параметры практически полностью соответствуют.

Лампочки сзади:

Родной артикул: 27545-1W600 и 27545-3J500
Кол-во: 4 шт.
Тип: Цоколь BAX, 14V, 1W (0,91), 65 (60)mA, T4,2, Dл=4,2мм, Dц=10мм
Аналог: Koito E1532, 14V, 60mA. Цена: 49 руб/шт.
Лампа, так же Skyway СПУТНИК, 12V, 1,2W, 60mA, Т4,2 — S09101074. Цена: 12 руб/шт.

В климат-контроль идут лампы Т4,2, в то время, как в кнопки же Т3!

Я их заменил, так как два цоколя от температуры у меня рассыпались. Эти же лампы не греются. Лампы в кнопке подогрева стекла и кнопках 2WD-AUTO-4WD от KOITO — от оригиналов Nissan совершенно ничем не отличаются.

КНОПКА 2WD-AUTO-4WD:

Родной артикул: 25169-8H30A
Кол-во: 2 шт.
Параметры: 14V, 1W (0,91) 65 (60), mA T3 Dл=3мм, Dц=8мм
Аналог: Koito E1592. 14V 60mA =72р
Лампочки, продаваемые в радиотоварах — не подходят по параметрам, перепробовал разные — выгорают.

ОБОГРЕВ СТЕКЛА:

Родной артикул: нет — продаётся кнопкой в сборе.
Кол-во: 2 шт. (силиконовые синий цоколь и жёлтый цоколь)
Параметры: 14V, 1W (0,91), 65 (60)mA, T3, Dл=3мм, цоколь силиконовый синий, лампа укороченная.
Аналог: Koito E1547, 14V, 60mA, T3=105р.

ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ:

Чёрный цоколь: 6 шт., 14V, 3W, T6,5
Родной артикул: 26262-01P40
Аналоги: Koito 8212,14V, 3W, T6,5 (T7), W2x4,6D, Osram 2722 2W 12V W2X4,6D

Коричневый цоколь: 5 шт., 14V, 1,4W, T6,5
Родной артикул: 24860-40F01, 37238-SD2-A00, 26262-A33B001
Аналоги: Koito 1584 12V 1.2W W2X4.6D T5, Toyota 90981-11014, Osram 2721 1,2W 12V W2X4,6D. В сущности, подойдёт, думаю, любая на 12V и 1,2W с цоколем Т5, но пока что буду искать замену именно на Т6,5 на 1,2-1,4W.

Если верить обозначениям W2X4.6D — они взаимозаменяемые, но фактически это не так. Идеально подходят только лампы Т6,5. Родные — Toshiba. Остальные болтаются в цоколе.

ЛАМПА ПОДСВЕТКИ СЕЛЕКТОРА АКПП:

Родной артикул: Nissan 96942-5P000, 96944Y, 14V 1.4W T10
Аналоги: Koito 1589 12V 1,7W w2x4.6d T10. Так же, подойдёт любая, но не более 1.7W.

Габаритная лампа W5W подходит, но очень сильно греется.

Горю желанием пройтись по панели приборов и заменить все 100% дамп.

 
Суббота, 26 сентября 2020 08:16

Ремонт ходовой Nissan Wingroad WHNY11 1.8 4WD

Внимание! Вся информация в материал заимствована и требует проверки, кроме того что помечу отдельно.

Аммортизаторы передние

* Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD (жесткие)
* Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие)
* Kayba серия UltraSR, номера 323061/62 (альмеровские)
* Tokico B2245/B2246 20 мм
* Tokico B2247/B2248 20 мм
Есть еще другие, но по ним размеров штока нет (на 4WD идет 20мм)
Левая и правая разные

Пружины передние
* KYB RK3911 — По английскому каталогу каябы (в Российском вообще нет Wingroad)
* KYB RC2222 1730р www.drive2.ru/l/477170730220388473/
* OBK C4N43431 1443р www.drive2.ru/l/4315817/
Я так понимаю левая и правая одинаковые

Задние аммортизаторы:
* RH — 56210WD425, 56210WD426, 56210WE825, 56210-WD326, 56210-WA026, 56210-WD301
* LH — 56211WD42556211WD426, 56211WE825, 56211-WD326, 56211-WA026, 56211-WD301
Я так понимаю левая и правая одинаковые, чем отличаются номера хз

Задние пружины
* KYB RK7623 (По английскому каталогу каябы — такие я сам поставил www.drive2.ru/l/9910144/)
* OBK C4N43431 говорят усиленные (хотя размеры идентичные с каябой)
Левая и правая одинаковые

Далее украдено отсюда https://www.drive2.ru/l/3658512/, ранее с форума

Лечим Бряк подвески! :-)>

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда) >:(

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) — набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга, или … масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано! ;-)
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который "Hi-Q" не берите — посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет "противоскрипные", а чему там скрипеть? подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ — брать новые(ща комплект = 1,5Круб).

Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ! — это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендация брать втулку навех дороже, но "с выступом". === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она "лезет" дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать…

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! — типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850 почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится — подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245B2246 и B1099B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать — левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal — 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/"крепче" будут, только чуть "доработать"/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
www.wingroad.ru/forum/ind…g58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р — ну не люблю я такой(муфтовый) "4"WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или "вибрирует", обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале — скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD32656211WD32656211WD42656210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят — пробуйте…)

Видео не моё. Мне делать не пришлось. Не смотря на небольшой люфт уплотнение держит. Но кому-то уже пора. Возможно видео будет полезным. В видео показаны некоторые тонкости которые мастер должен учесть. Так что рекомендую к просмотру.

Вторник, 25 февраля 2020 05:35

Продам Land Rover Defender 90 TD5 2006 г.в.

АВТОМОБИЛЬ ПРОДАН

Сегодня Вы можете купить внедорожник Land Rover Defender 90 TD5 2006 г.в. по цене 550000 рублей в городе Омск. Автомобиль с пробегом 261000 км.

Продам Land Rover Defender 90 2006 года выпуска.

Характеристики Land Rover Defender 90 2006 из Омска

  • Двигатель TD5
  • Владею с февраля 2013 года. Взял с пробегом примерно 155000км, 3-ий хозяин
  • Дизельный автономный подогреватель двигателя Webasto Termo Top C с GSM управлением звонком c обратной связью
  • Дизельный автономный отопитель (фен) Webasto AirTop2000 в ноги водителю
  • Лебедка под стоковым бампером
  • Шноркель
  • Летние шины MT Cooper Discovery STT 235/85/R16 (сильно б/у) на родном литье
  • Зимние шины nokian hakkapeliitta lt на родном литье
  • Запаска на литье + запасной диск (итого 10 оригинальных литых дисков)
  • Багажник на крыше самодельный
  • По кузову есть дефекты. Передвигаться не мешают. Смотрите видео.

Причина продажи — денег надо 550тр. Вместо скидки есть другие недешевые железные бонусы. Обсудим? 

Тема очень обширная. За ее основу возьму один из коротких ответов с форума lr4x4
Может дальше что-то из этой темы вырастет полезное.

Причиной может быть:

1. Люфт в узлах трансмиссии:

  • износ шлицов хабов (фланцев полуосей) и шлицев полуосей шлицов 
  • люфт раздатки
  • стык коробки/раздатки
  • люфт редукторов 

2. Износ подвески: 

  • шарнир A-рычага
  • сайлентблоки продольных рычагов (все и всех)

Теперь главное! Скорее всего имеет место совокупность вышеуказанных причин, а именно общий износ автомобиля. Он начинает себя проявлять уже после того как все притрется при пробеге от 40 000 км и достигает своего пика к 200 000. Чем меньше обслуживалось по пути тем больше число причин участвующих в проблеме). Идти следует от простого, доступного и очевидного к сложному. Для начала дёргаем за карданы, рычаги, проверяем люфт в хабах (фланцах полуосей), шлицы полуосей, состояние ШРУСов, суммарный люфт в раздатке с блокировкой и без. Подвеска чинится, а в трансмиссии люфты полностью не устранить.

И еще важное! А ещё подобное бывает если "ручник" до конца не отпускает.

Бывает подтянешь его и сразу не сообразишь, что он закусывать начал. Тут просто важно помнить, что после настройки ручника может такое случится. Но как правило это больше похоже не на стук, а именно на закусывание, заедание во время движения при небольшой скорости. Но при наличии люфтов будет оказывать на них влияние и вероятно усиливать эффект.

Далее попробуем развить тему диагностики автомобиля при наличии стука в трансмиссии...

Страница 1 из 9