Информация заимствованная как есть с drive2 у Васи Пупкина:
Многие владельцы Td5 моторов знают, что существует две основные модели Td5 движков: дорестайл Euro2 10p (Defender) 14p(Disco2) и рестайловая модель Euro3 15p(Defender) 16p(Disco2). Другие редкие модификации рассматривать не будем.
И так преступим, в чем различия?
Электрика и проводка:
Euro2 — ECU серии MSB ( не прошиваемые), педаль газа 2х линейная, датчик APP 3 контактный.
Euro3 — ECU серии NNN (прошиваемые), педаль газа 3х линейная, датчик APP 4 контактный.
Топливная система:
Euro2 — Регулятор давления иной конструкции с внутренним расположением обратки. Топливные форсунки (черные) с давлением 1500bar.
Euro3 — 3 Регулятор давления с в внешней обраткой. Топливные форсунки (зеленые) 1800bar
Мотор:
Euro2 — иная конструкция ГБЦ, другой вал коромысел, другой распредвал, другие поршни, другие вкладыши, другой гидронатяжитель цепи, другая прокладка клапанной крышки.
Иные различия:
Система охлаждения, крышка воздушного фильтра, охладитель топлива, система EGR
Как прошить дорестайловый Td5 и как переделать дорестайл в рестайл, об этом позже.
Td5 из Euro2 в Euro3 или путь самурая от начала и до конца…
разъем APP 4х контактный
датчик APP Euro3
Разъем донор
Отсутствующий контакт №31 на Euro2
Если вы трезво мыслите и четко понимаете, что стандартный Td5 не хрена не едет… Если вы понимаете, что стандартный Td5 жестко зажат экологами и маркетологами и потенциал мощность и надежность в нем значительно выше… и нужно прошивать. Если вы столкнулись с ремонтом ГБЦ и понимаете, что лучше ставить рейстайл… вы приходите к необходимости переводить Td5 с Euro2 в Euro3.
Как правильно, как не правильно но можно.
1 Вариант как бы как. — вы подыскиваете ECU от рестайла с начальными буквами NNN и предпоследний с конца цифрой 2(механика) или на конце 250(механика) или предпоследний с конца цифрой 3(автомат).
Устанавливаете его в машину, привязываете ECU к машине, переписываете педаль газа с 3 линейной на 2 линейную. Да оно будет работать, но все будет неправильно.
2 Вариант ближе к истине. — Вы проделываете все тоже самое, только подыскиваете моторную проводку от Euro3, крышку воздушного фильтра с датчиком APP. Как альтернативный вариант, вы можете перепаять свою проводку (фото прилагаются).
3 Истинный путь самурая. — Вы проделываете все из первых двух вариантов и дополнительно устанавливаете ГБЦ в СБОРЕ от Euro3. Обязательно установите гидронатяжитель цепи от EURO3, так как нагрузка на цепь ГРМ.
Комментарии. — И да, сервис мануал подчеркивает, что поршневая Euro3 и Euro2 не совместимы, так как камера внутри поршневой отличается, форсунки отличаются по факелу распылу и количеству отверстий… но практика показывает, что такой вариант вполне жизнеспособен.
Технические подробности для переделки проводки. —
Распиновка красного разъема ECU и APP сенсора.
ECU контакт 30 Розовый\черный APP 1
ECU контакт 31 Зеленый\Голубой APP 2
ECU контакт 8 Розовый\пурпурный APP 3
ECU контакт 10 белый\желтый APP 4
Очень познавательный материал. Он интересен не только тем кто хочет улучшить свой двигатель, но и тем кто хочет привести его в нормальное состояние. В статье описаны все ключевые отличия версий двигателя. Данная информация может помочь при приобретении запасных частей.
Ну а делать подобный апгрейд или нет дело владельца. Если есть желание то Вася Пупкин Вам в помощь. Вы легко его найдете прибегнув к поиску на сайте drive2. Прямую ссылку могу дать в комментах если кому-то будет интересно.
Разумным будет начать со схемы:
На данной схеме представлен вариант фары с коррекцией угла наклона 1998-2006 годов. Фары Land Rover Defender изготовлены из таких материалов расположены таким образом что очень быстро приходят в негодность. Во-первых камушками легко бьется сама фара №2. Кроме того она может треснуть от попадания ледяной воды на разогретое стекло. Во-вторых все что в фаре сделано из железа активно гниет. Активней всего гниет рамка, но и корректоры фар тоже долго не живут.
Фары наши самые обычные, такие же как у Нивы или УАЗ, как у Jeep Wrangler, Humer и автобуса Икарус. Поэтому стоят они недорого. В этом размере есть очень много дорогих фар, но о них тут речи пока не будет. Для начала о бюджетном базовом решение. Это фара Depo 100-1124N-LD. Стоит она относительно недорого, светит хорошо и доступна повсюду так как ее любят ставить во все выше перечисленные автомобили.
Вот она:
С лампой все просто. Теперь о более сложном.
Рамка на схеме №5.
Ее оригинальный код STC3018
Выглядит она вот так:
И вот за это просят 30$. Т.е. цену двух фар Depo. При том что сделана рамка из плохо окрашенного черного тонкого металла. Беда!
А вот вам альтернативный вариант. Переходите по ссылке. Он хоть и стоит так же, а не дешевле, за то из нержавейки.
Было бы интересно найти замену этим рамкам за 3 рубля. Они и не должны больше стоить. Вероятно тут нужен системный подход и комплексное решение по замене всего модуля в сборе.
Ну а теперь о главноем. Есть в этом мире другой мир. Этот мир прекрасен и цены в нем сказочные. В этом мире, совсем недорого, Вы найдете прекрасные светодиодные фары по крайне низкой цене.
Например вот такие вот светодиодные LED фары для Land Rover Defender 7 дюймов:
А вот и ворота в этот мир в виде ссылки.
Рамки кстати, в этом мире тоже есть. И никакие нибудь, а прям четкие рамки. Есть рамки для Land Rover Defender черные и хромированые. Ссылка ниже.
Ссылка на рамки для Land Rover Defender
Продолжение следует...
Установка Tomahawk 9010 на Nissan Wingroad WHNY11 2001
Автор Геннадий Едиг (JediG)
Тема существования Nissan Wingroad Y11 и Tomahawk 9010 за долгие годы раскрыта неплохо, но есть моменты о которых в некоторых очётах умалчивают. Поэтому я расскажу только о том с чем столкнулся в процессе и дам ссылку на неплохой отчет по установке где будет много того о чем я рассказывать не стану. Например красивые картинки. Хотя немного полезного я себе сюда как всегда украду, а именно цвета проводов и точки подключения.
Для начала сбегайте на запись о которой я говорю, вдруг там будет что-то полезное для вас, а потом обязательно вернитесь обратно за нюансами о которых автор предпочел умолчать, либо просто не знает.
- Самое полезное что я нашел у автора это конечно информация о цветах проводов.
Подключение массы к болту под крышкой у педали акселератора. Снимаете крышку и заглядываете. Болтик есть. Все массы на него. - Далее под ним находим жгут и потрошим его:
- Розовый провод. Концевик багажника
- Красный с белой полосой. Концевые выключатели всех дверей
- Зеленый с желтой полосой Зеленый с черной полосой Сигналы поворотов
- Синий с оранжевой полосой. Тахометрический сигнал. (Автор не дал полной информации, но в комментариях написал, что лучше подключаться к датчику давления масла, но почему-то не сообщил где его искать.)
- Далее подключение стоп сигнала выполняем на лягушке педали тормоза. Добраться можно. Красный с зеленой полосой.
- Далее центральный замок, тут сложнее. Тут либо читаем автора, либо все просто как у меня. В моем случае я установил на переднюю дверь привод управления замком, который приобретается отдельно от сигнализации и и подал на него управление с сигнализации. Все согласно мануалу сигнализации. Теперь Центральный замок управляется так как задумал Ниссан. В моём Ниссане на передней двери ЦЗ не было.
- Подключения на замке зажигания.
- Белый с красной полосой. Постоянный плюс.
- Черный с красной полосой — Зажигание 1
- Черный с розовой полосой — Зажигание 2
- Белый с синей полосой — Аксессуары
- Черный с белой полосой и Черный с Синей полосой — Стартер (Тут тоже автор умолчал о том что с сигнализации идет один провод, а стартер управляется двумя. И е просто двумя, а один провод подключается до пружины запуска ключа зажигания, а второй в после сжатия пружины ключом. И тут есть момент, на который нельзя закрыть глаза. Об этом далее)
Важно. Можно конечно росто взять и соединить два провода стартера. Работать запуск с сигнализации будет, но Вы столкнетесь с проблемой: когда будете вставлять ключ в положение On, на запущенном сигнализацией двигателе, Вы легко можете докрутить до контакта первого стартерного провода. И тогда, из-за того что у вас 1 и второй стартерный провода соединены, Вы на запущенном двигателе запустите стартер. Возможно проблему решает реле блокировки стартера, которое идет в комплекте с сигнализацией. Не проверял. Но реле ставят далеко не все - лишняя вещь. Таким образом не надо соединять два провода вместе, а нужно подать на них сигнал от сигнализации через диоды. Тогда задуманный Ниссаном функционал останется сохраненным.
Момент второй. Автор считает, что на Ниссан как-то неправильный сигнал тахометра. Вероятно сигнал содержит постоянную состоявляющую, которая мешает адекватной оценке сигнала контроллером сигнализации. В моём случае никаких проблем нет - все заработало как есть. Контроль по тахометру работает хорошо. Не забудьте обучить сигнализацию сигналу тахометра согласно мануала. Если же нет то эту проблему принято решать добавляением в схему неполярный конденсатора 2.2 мкФ х 63В. Проблема должна быть решена.
Удачной инсталяции, товарищ!
