Внимание! Вся информация в материал заимствована и требует проверки, кроме того что помечу отдельно.

Аммортизаторы передние

* Kayba 333308/333309 20 мм Nissan AD (жесткие)
* Kayba 333310/333311 20 мм Nissan Wingroad (мягкие)
* Kayba серия UltraSR, номера 323061/62 (альмеровские)
* Tokico B2245/B2246 20 мм
* Tokico B2247/B2248 20 мм
Есть еще другие, но по ним размеров штока нет (на 4WD идет 20мм)
Левая и правая разные

Пружины передние
* KYB RK3911 — По английскому каталогу каябы (в Российском вообще нет Wingroad)
* KYB RC2222 1730р www.drive2.ru/l/477170730220388473/
* OBK C4N43431 1443р www.drive2.ru/l/4315817/
Я так понимаю левая и правая одинаковые

Задние аммортизаторы:
* RH — 56210WD425, 56210WD426, 56210WE825, 56210-WD326, 56210-WA026, 56210-WD301
* LH — 56211WD425, 56211WD426, 56211WE825, 56211-WD326, 56211-WA026, 56211-WD301
Я так понимаю левая и правая одинаковые, чем отличаются номера хз

Задние пружины
* KYB RK7623 (По английскому каталогу каябы — такие я сам поставил www.drive2.ru/l/9910144/)
* OBK C4N43431 говорят усиленные (хотя размеры идентичные с каябой)
Левая и правая одинаковые

Далее украдено отсюда https://www.drive2.ru/l/3658512/, ранее с форума

Лечим Бряк подвески! :-)>

Всё гарантированно и перепроверено(так что дальше просто некуда) >:(

В первую очередь(в 95% случаев!) лечите БРЯК направляющих переднего тормозного суппорта (и только потом инспектируйте подвеску дальше) — набейте температуроустойчивой смазки в «колодцы» направляющих суппорта, или купите/поменяйте на новые (хотя смысла не вижу – колодцы разбиты), лучший вариант проточить на направляющей канавки/проточки и вставьте резиновые масло/термо/износостойкие колечки (тут главное найти колечки), или стяните половины суппорта вырезанным кольцом от колёсной камеры(резиновой), или воткните м\у половинками суппорта обрезок шланга, или … масса вариантов на форуме => как всегда ПОИСК рулит – всё рассказано! ;-)
Неплохо также проинспектировать на износ передние тормозные накладки (Nisshinbo-PF2435, LUCAS-GDB7043(но только именно Лукас, а не TRW), Sangsin-SP1156(СангшЫн который "Hi-Q" не берите — посвистывают)), особенно торцевые прижимы и теплоотводные пластины на предмет бряка(кое кто их называет "противоскрипные", а чему там скрипеть? подешевле нашЫх вот эти- 41080-95F0A корейский оригинал от АльмерыКлассик, и в коробочку с т/накладками от Kortex кладут парочку пластин *THUMBS UP*). Торм/диски тоже не помешает проинспектировать(сточить буртики), а если есть трещины или большой износ — брать новые(ща комплект = 1,5Круб).

Деталь=====Симптом(мы)=====Производитель(приличный)-Код

Ахтунг: с/блоки, линки, втулки, шары, концы, тяги, подшипники и з/аморты(2WD)
на ПРАВЫЙ-ЛЕВЫЙ НЕ РАЗДЕЛЯЮТСЯ! — это для "особопытливых" клубней и "супер"продаванов/впарьщиков.

1 Задний сайлентблок п/рычага===== Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 54570-4М410, RBI-N2432WB

2 Передний с/блок п/рычага=====Гремит на кочках, трещинки, обрыв от обойм===== ориг. № 55044-4М410, RBI-N2432WS

3 Стойка п/стабилизатора (линки, «яйца»)=====Щелкает, люфтит и изношены резинки (опорные «шайбы» и сам пыльничек) =====ориг. № 54618-50Y00, 555-SL4740, QSTEN-STB001, отечественные Rst-NI0214001.
(чтоб не прокручивало при затяжке верхн/гайки – «накерните» резьбу возле пыльничка).
Много раз ставил корейские от Sonata-II, а теперь (ч/з болт) такие SAT-ST4882060032 (нужно выдержать вертикаль линка накинув на болт несколько шайб или толстую гайку >D).
Резиновые «шайбы»(если нет в комплекте или маловастого D) подходят недорогие от тойотовского аморта ориг. № 9094801003, можно и полиуретан X5resource-450070. (ниссановские ориг. дороже). Есть рекомендация брать втулку навех дороже, но "с выступом". === ориг.№ 56112-58Y00, JapanCars-J71001, Tochka opory-202658, Toyota-4881736010, я беру X5resource-450063(они потолще).

4 Разрезные втулки (опора) п/стабилизатора=====Вылезла из под крепежа, потеряла эластичность, съежилась/износилась и не обжЫмает(овалотверстие), стук===== original 546134M420, но можно обмотать кусочком резины вырезанным из старой камеры и ещё послужат. Замена на полиуретановые 320018, 201641, а на WRY11(QR20) №-ра другие(!)= 54613-4M720, Tochka opory-201643(полиуретан в 2 раза дороже оригинала) или 320243. (чуть больше толщина стаба).

5 Шаровая опора=====Щелкает, стучит на кочках, люфтит====555-SB4592, FLENNOR-FL***D(это говно не брать!), DELPHI-TC435, CTR-CBN30(оказалась длиннее ~на 7мм пришлось спилить и купить самоконтрящуюся гайку (у этой шаровой D конуса в нижней части поменьше оригинального на 0,4мм и потому она "лезет" дальше и задевает за замок хомута пыльника ШРУСа, а то и вовсе упираецо), HANSE-HB800212 (питерский завод), QH-QSJ1127S.
Бывает разница в посадочном D (у 4WDистов при чугунном рычаге на 1мм больше =39мм). А ещё поговаривают что пыльничек к ней подходит от рулевого наконечника с ТАЗ-8(тот что силиконовый), но можно и Форсаж-F106F(для ниссанов) за 65рэ попробовать…

6 Рулевой наконечник=====Щелкает, стучит, люфтит=====WFY11(QG): 555-SE4581, CTR-CEN9 (шаг резьбы 1,25мм)
WRY11(QR): 555-SE4871 (ВНИМАНИЕ! резьбовая часть толще и шаг=1,5мм, вместо 1,25мм на WFY11(QG), вероятно такое изменение на всех рестайлах, и точно на 4WD! — типа усилили).

7 Рулевая тяга=====Щелкает, стучит при повороте руля, люфтит=====для WFY11(QG): 555-SR4850, CTR-CRN22, LYNX-SR5718; для WRY11(QR), а также для 4WD!: 555-SR4860, CTR-CRN24(тут в отличии от SR4850 почему-то стопорной «шайбы» в коробке нет – берегите старую), с резьбой тоже что и выше, можно поменять парами, а пыльники тяг и старые не убиваемые.

8 Рулевая рейка=====При резком разнонаправленном вращении стучит, люфт баранки=====Подтянуть чуть-чуть (не более 25-30-ти градусов, легко подлезть обычной трещёткой, предварительно скинув рейку вперёд с 3-х болтов => лезть сверху длинющим воротком м/у ДВС и "стенкой" салона). Для WRY11(QR), вообще легко, ключём на 24.
Сальник на концы прекрасно подходит недорогой тоётовский ориг.№ 90311-24010. Ещё стучёк левого плеча в подубитой р/рейке встречаиццо(когда подтяжная гайка уже не помогает), но тож лечится — подкладыванием уплотнителя, вытачиванием капролоновой втулки(размеры см. на форуме) и т.д.
8а Есть ещё крестовинки рулевой колонки 2шт. нижняя=верхней (D колпачков 15мм, h соответственно 39мм), GMB-ST1539, а по FASTу только узел в сборе = дороговасто.

9 Амортизатор=====Нет упругости при покачивании капота и в поворотах, течь, стук=====ПЕРЕД KYB: правый 333310, левый 333311 (333308, 333309) и не надо гнать что одни жёсткие другие мягкие, всё различие в наличии/отсутствии уха для проводка ABS, Tokiko: B2247 и B2248 (B2245, B2246 и B1099, B1100 на форуме ещё несколько вариантов), голландские BJS: DG3310(правый) & DG3311(левый) очень достойные если красные (+там пыльник/отбойник в комплекте), чёрные не брать — левак, ещё брал Optimal подороже и претензий нет.
пыльник+отбойник отдельно, отечественный от Mr-universal — 10106, RBI-N1432FZ (оригинал 540524M400), на сайте есть варианты и от VTR(отбойник целиковый сверху пыльника) и на/от Nissan Maxima.

ЗАД (2WD!) KYB 343240, BOGE 27-A80-A, а также суперские по цене и качеству Tokico E2960 от PrimeraWP10, думаю что на Примерку они всёж пожёстче/"крепче" будут, только чуть "доработать"/расшЫрить отверстие вверху круглым напильником(до D=16.5мм), а внизу обрезать длину центральной втулки ножёвкой (по 6мм с обоих сторон):
www.wingroad.ru/forum/ind…g58683;topicseen#msg58683
А вот и ещё вариантег от витал. KYB 443312, Tokico 2048(масло)E2048(газ+масло)
(WэDисты опять нервно курят в сторонке :Р — ну не люблю я такой(муфтовый) "4"WD).

10 а Передняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» при переводе АКПП с P/N в R или D, вибрация, обрыв резины от внешней обоймы=====RBI- N0932FZ (поставляется запрессованная в дюралевый корпус, т.е. в сборе), N0932F – только картридж (дешевле), заменяеццо как любой с/блок. Для WRY11(QR, другой корпус(стальной) – менять/перепрессовывать только картридж(и лучше брать как картридж), размеры одинаковые с WFY11).

10 б Задняя подушка ДВС=====ДВС излишне «клюёт» или "вибрирует", обрыв/слом резины от внешней обоймы или центральной втулки=====RBI- N0932EZ (оригинал 113204M400), N0932E – только картридж (дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Для WRY11, думаю, что ФСЁ одинаково.

10 в Левая подушка ДВС(вернее картридж подушки АКПП)=====ДВС излишне шевелицо=====RBI-N0932LM – только картридж(дешевле), заменяеццо как и любой с/блок. Кому нужна(замяло железо) в сборе, дешевле АльмераКлассиковская original-1122095F0B или 2427031010.

11 Подшипник передней ступицы (ППС)=====Гул/шум, подтормаживание, подруливание===== (подшипник закрытого типа – сальники не нужны) NSK-40BWD15AJB5C01, HL Group Oy-900590P, не дорогой оригинал-4021095F0A от АльмерыКлассик (производства SKF) (родной оригинал-402104M400) он одинаковый для WFY11(QG) и WRY11(QR) ну и для 4WDовых Y11 тожЫ)
ВАЖНО: этот № ставиццо на Винги с разносом колёсных шпилек 4*114,3(!), на AD и Винг-LE с разносом 4*100 № ДРУГОЙ(и размерность ППС другая).

11а ПодшЫпник задний (для WFYиWRY там всё в сборе = хаб) оптимально(!) SAT-ST4320073R08(кольцо ABS и шпильки перепрессовать со старого), оригинал очень дорог.

12 Сайлентблок заднего продольного рычага(в пороге, у 2WD)===== Если стрельнуть з/колёса на электронном сход/развале — скажут обязательно менять(но необязательно, у нас геометрия такая, да они и не убиваемые практически)===== Аналог от Avenir W10, MASUMA RU-214 (ориг. № 55045-70N00 = 55045-WE000) Спасибо, vovan!

Нучо, WэDисты, накурились? Тогда и на вашу улицу кулёк пряникофф:
пункт-9 ЗАД, для 4WD: По моим соображениям разницЫ в 56210WD326, 56211WD326, 56211WD426, 56210WD426 и т.д. НЕТ и у заменителя тоже один № 130093. Соответственно при заказе нужно проценить все эти номера и выбрать из них один, заказав количеством 2 штуки. Есть ещё KYB-NSF 9114 и WSF9114(тож вроде подходят — пробуйте…)