Среда, 11 января 2017 15:13

Круиз-контроль Land Rover Defender

Если у вас не TD5, а Пума то читать далее смысла нет. Но вариант круиз контрля для Пумы существует. Можно переходить по ссылке и покупать готовое решение для Land Rover Defender после 2007 года с двигателем Puma. Материал описанный далее посвящен круиз-контроля для Дефа до 2006 года с двигателем TD5.

Спасибо за полезную информацию Алексею Алексееву (acTpo) из Санкт-Петербурга, который разместил ее на сайте drive2. Все интересное и полезное сохраняю себе.

Информация будет полезна владельцам Land Rover Defender с двигателем TD5 выпущенным после 2002 года. Все описанное ниже работает с "поздней" версией мозгов (ECU) NNN или NNW. Далее просто цитирую с небольшим сокращением:

Что нужно для установки:

    1. Для начала определиться, что у вас Td5 c "поздней" версией мозгов NNN или NNW (возможно знатоки тд5ых добавят еще префиксы). Как я понял, эти ECU ставились на авто с MY2002 и далее.
    2. Подходящие переключатели. Вариантов множество, кто-то собирает на тумблерах из ближайшего радиомагазина, я же воспользовался опытом какого-то австралийца и просто купил оригинальный переключатель круиза от Disco2 — p/n YUH100320

YUH100320

    1. Десяток коннекторов из линейки AMP SuperSeal 1.5 — пины с номером 183025-1 и уплотнительные резинки 281934-2 или 281934-4 в зависимости от толщины используемых проводов. Нужно меньше, но если у вас, как у меня, нет нормальных обжимных клещей и подобные операции делаются обычными тонкогубцами — часть возможно отправится в помойку ))) Найти их — не проблема, я сначала заказал в мск в одном из интернет-магазинов, но потом не дожидаясь посылки просто купил на авторынке в ларьке Клемма505, вероятно известном многим питерским автовладельцам, кто сталкивается с ремонтом проводки.

AMP SuperSeal 1.5

  1. Собственно, немного провода для монтажа.

Схема подключения следующая:

C0658

Смысл в следующем. За работу круиз-контроля на мозгах Td5 отвечают контакты 17, 11, 15 и 10 большого черного разъема на ECU.
Pin 10 — +12V от зажигания
Pin 11 — функция Set (зеленый провод на переключателе от D2)
Pin 15 — +12V от зажигания
Pin 17 — функция Resume (синий провод на переключателе от D2)
33й пин на схеме задействован, т.к. при включении зажигания на нем как раз появляется +12В, но можно при желании взять питание с другого места, тут уж по вкусу.

Соответственно, все что нужно сделать — врезаться на провод от 33го пина, запитать с него пины 10 и 15, соединив их с черным проводом переключателя от диско, а зеленый и синий провода переключателя соответственно закоммутировать на 11 и 17 пины. При этом все 4 нужных нам пина в разъеме отсутствуют, вместо них стоят резиновые заглушки, вот тут то и понадобятся купленные запасные коннекторы. Снимаем белый защитный кожух с внутренней стороны разъема (он держится чисто на плотной посадке) для наглядности, обжимаем провода, протаскиваем их через салон и торпеду в нужное место и цепляем к переключателю. Указанного на схеме принудительного отключения круиза и светодиода я не ставил, посчитал избыточным, так что ограничился только одним переключателем от дискавери. Вариантов размещения переключателя много, кто-то ставит его на рулевую колонку за подрулевым, я же, прикинув под свою длину рук, разместил его справа на приборном щитке, немного доработав ножом его внутреннюю часть для более аккуратно посадки.

C0658 C0658 C0658

Функционально круиз на тд5 действует так:

  • кнопкой Set фиксируем скорость
  • кнопкой Resume можно временно прервать поддержание скорости и повторным её нажатием опять на заданную скорость вернуться
  • длинное нажатие Set разгоняет авто, пока кнопка удерживается
  • при нажатии педали газа машина начинает разгоняться (по ощущениям, сначала не реагирует, но где-то с полхода педали просыпается)
  • при нажатии тормоза или сцепления — тут же поддержание скорости прерывается
  • круиз включается только на скоростях выше 50км/ч.

Важный момент! Cудя по информации на форумах — при неисправности датчика педали сцепления система работать не будет, так что если собранная конструкция не работает — стоит удостовериться, что мозги вашей машины вообще видят момент нажатия педали сцепления. Я это всё заранее проверил autocom'ом, так что сюрпризов не было.

Чтобы не заниматься только цитирование, но и вносить от себя что-то полезное я как всегда добавляю что-то от себя. Вот например еще картинка красивая:

td5 defender cruise control

Вот еще ссылка на недорогие варианты покупки подлинного переключателя круиз контроля. Хотя какие они не дорогие? Дорогие. Управление легко реализуется кнопками без фиксации за 30 рублей штука. Но если хочется аутентичности то переходите по ссылке.

Далее видео о том как это сделал я.

Не ленитесь переходить на Ютуб и ставить лайки чтобы я делал еще или дизлайки чтобы больше не снимсал ничего. Ну и кому интересно подписывайтесь на канал и главное на уведомление о новых видео.

Пока на дворе зима и в гараже делать чего либо холодно, то решил я сделать каркас для маркизы на свой Ларгус в домашних условиях, прямо на кухне. Так как я занимаюсь сантехникой и полипропиленовых труб у меня более чем достаточно, то решил делать сам каркас из этих же самых труб. Многие скажут, что сейчас можно купить и получше материал, к примеру алюминиевые трубки или ещё чего уже в готовом виде. Но я сразу вам отвечу, что не Все могут это купить. Многие живут в колхозе (к примеру как я), где в принципе такого не продаётся, да и цены на такие готовые изделия бывают не очень адекватные. Вот и приходится творить, как говориться, из того что было. Да, и мне всегда интересней смотреть сделанные вещи своими руками, что-то подметить для себя.

Со вступлением думаю закончим. Главная задача для каркаса маркизы была, чтобы всё это разбиралось и укладывалось в двухметровую канализационную трубу 110-го диаметра, из неё я сделал так называемый тубус. Соответственно каркас будет 2х2м. Долго ломал голову, как сделать само угловое соединение, чтоб было надёжное крепление и всё разбиралось и собиралось. Комбинированные муфты и американки отпали сразу как вариант, т.к они шире самой трубы и в тубусе они будут занимать много места, не давая нормально уложить трубы. А решение оказалось очень простым. В 25-том уголке, по средине, просверлил отверстие, и вставил втулку. С других двух концов впаял болты. В трубы примыкающие к этому уголку, впаял гайки. И теперь вся конструкция скручивается и устанавливается за 3 минуты. Принцип изготовления углового соединения и сборки можно посмотреть на видео.
Фотографии маркизы я не делал пока, там нет ещё самого тента, да и погода не располагает к установки маркизы (что люди то обо мне могут подумать?). Когда прикуплю тент, тогда всё вместе соберу и покажу. Но, данным постом я хотел поделиться изготовлением самого углового соединения из полипропилена. Может это кому-то пригодиться. Возможно (уверен), что я не первый до этого додумался, умельцев у нас хватает, но я не видел на просторах Интернета таких роликов. Вот решил с вами поделиться. По такому же принципу можно заколхозить даже каркас для полевой кухни (в планах у меня и такое)
При изготовлении каркаса использовал 4 шт.полипропиленовых трубы 32-го и одну, для перемычки 25-го диаметра, отводы (уголки) 25-го диаметра и болты с гайками — десятка. Нестандартным решением было ещё спаять 32-ю и 25-ю трубу без переходника, на видео это видно. Времени ушло 1.5 часа.

markiza

markiza2

markiza3

Самое полезно тут конечно видео:

Очередной интересный материал позаимствованный на drive2. Беру себе, так подобное запросто пропадает. Простое красивое решение. Автор Владимир Одоров (Vladimir222). Ссылка на пост в БЖ

Наверно причин может быть больше одной, но я расскажу о той с которой столкнулся сам. Для начала нужно взглянуть на схему узла называемого селектор переключения передач.

Селектор переключения передач R380

Здесь мы видим много надежных узлов которые со временем изнашиваются и могут давать сбой. В моём случаи проблемой оказался поводок шкива №4, а точнее палец поводка №5. К моменту когда я пробег перевалил за 200ткм первая передача у меня включалась крайне плохо. Без шума, но с заеданием. Причина была неизвестна и ответов в сети найдено не было. Нужно было снимать и вскрывать коробку. 

И вот однажды начав движение со светофора и переключаясь с первой на вторую передачу машина остановилась, а ручка осталась положении второй передачи. Машина не едет, сцепление работает, а это значит передача не включена. Раздатка в нейтраль и буксировка в сервис (на дачу). Наконец-то появился повод скинуть коробку для замены скрипящей бронзовой втулке коленвала.

Еще до снятия коробки я снял корпус с механизмом ручки переключения передач.

Механизм выбора передачи

Чтобы снять этот узел нужно отцепить тяги ручки раздатки установленной на шасси 16, на рисунке его нет. И открутить 4 болтика. Устройство можно снять в сборе, хотя внутри есть что подмазать. В итоге мы получаем доступ к лючку в котором доступен поводок. Если коробка исправна то поводок можно повернуть, выкрутить фиксирующий болтик и снять и далее разбираться с пальцем. В моём же случае поводок был заклинен в положении 1/2 и добраться до болтика было невозможно. Мне пришлось снять коробку. Если у вас аналогичная проблема то срочно ее решайте. Кроме того что у вас есть риск попасть на снятие коробки, из-за износа пальца поводка идет повышенный износ бронзовых вилок, а вилка стоит порядка 70$. А за вилкой потянуться сальники, подшипники, втулочки и т.п.

Но сейчас мы вернемся к поводку и пальцу. Для наглядности нужно привести фото на котором можно увидеть суть проблемы.

Направляющие по которым должен ходить палец поводка

Направляющие по которым должен ходить палец поводка. Состояние идеальное, металл намного прочнее пальца.

 

 

 

Направляющие по которым должен ходить палец поводка

А вот тут хорошо видно как палец поводка свободно выходит за пределы направляющей 1/2 передачи. Вероятно до того как он смог сюда выйти он был не полностью изношен и при переключении в крайнем положении ручки его закусывало об направляющую и так пока он не выработался. В тот день вероятно он достиг состоянии как на фото. На чертеже в начале статьи палец изображен под номером 5. Металл мягкий и легко разрушается при попытке ухватиться за него плоскогубцами. Пришлось высверливать остатки. Новый палец будет вытачен из такой же мягкой стали. Покупать палец смысла нет, так как он стоит совершенно неадекватных денег аж целых 12$  и у продавцов его нет.

Фото нового оригинального пальца:

Палец поводка FTC1488

Диаметр большой 7,5мм, маленький 5мм. Длина выступающей части не менее 7мм, длина утопленной части примерно 10 мм.

Страница 19 из 27