Перекинул сюда свою же тему с драйв2. Надо будет ее продолжить при наличии средств. А там оставляю первые комментарии по теме:

https://www.drive2.ru/l/517244630517941430/

Если у вас другие интересные решения то пишите в комменты - не жалейте своё время. 

Наиболее известны 2 пути:

1. Наращивать ёмкость обычных кислотных АКБ. Чем больше ёмкость, тем больше зарядный ток, тем быстрее АКБ наберет утраченный заряд.Чтобы хоть как-то решить проблему Вебасто нужно иметь кислотный АКБ под 200Ач.

2. Найти и купить культовую Оптиму 55Ач за 20 с лишним тыр. Я кстати что-то не вижу их в продаже последнее время. Не только у нас в Омске, но и в целом по России. Оптима хороша тем что может взять зарядный ток куда больше чем обычный кислотный АКБ. 20А для нее нормально и этого в принципе достаточно.

Но я вот вдруг наткнулся на новое модное в определенных кругах решение.
Если Вы еще не в теме то встречайте

Yinlong LTO Battery LTO66160H
LTO66160

Культовые китайские фугасы на основе литий титаната LTO!

Литий-титанатный аккумулятор — вариант литий-ионных аккумуляторов, использующий титанат лития (Li4Ti5O12) в качестве анода. Для увеличения площади анод имеет нанокристаллическое строение.

Номинальное напряжение банки 2,4В.
Для сборки 30Ач в машину нужно 6 банок.
Цена за банку примерно 3000 рублей. Из Китая комплект из 6 примерно 15-16тр.
Кроме того нужно балансир. Существует решение стоимость примерно 1тр.

Размер:
Диаметр: 66мм
Длина без шпилек 160мм
Длина со шпильками 210мм
Максимальный ток разряда — 300А (10С) (Где-то пишут 15С)

Зачем это надо? А затем, что литий титанат еще круче чем Оптима. Он запросто берет зарядный ток 10С. На Ютубе есть видео где комплект из 6 банок заряжают в -30 и он берет при этом 35А. Это он не с нуля разумеется. Это он по быстрому добивает заряд. Такой АКБ в идеальных условиях способен полностью зарядится за десяток минут. Китайцы пишут полный заряд с нуля за 6 минут. Идеальные условия это напряжение с генератора 16,8 и температура +20. Но и в -30 и при напряжении 14В он заряжается так как не могут другие.

Что думаете? Кто-то уже изучал тему? В ящик для АКБ вероятно можно запросто набить 60Ач., а может и 90А Но это для генератора будет уже довольно приличная нагрузка. Придется выключить свет :)
А это значит, что буквально за десяток минут АКБ вновь готов обеспечить энергией лебедку. Но я так думаю под лебедку надо 2x6 банок 60Ач. Чтобы догнать максимальный ток разряда до 600А.

Eleus RC-310 позволяет запускать и останавливать автономный обогреватель звонком на телефонный номер с телефона из списка записанного в SIM карту установленную в RC-310. Можно установить время в течении которого будет подаваться управляющий сигнал. У меня 45 минут. Дополнительным плюсом Eleus RC-310 является наличие входа. Вход можно подключить к питанию помпы. (Подключать нужно через диод катодом ко входу ДУ. Это необходимо чтобы отсечь двойное оповещение после выключения помпы, потому что после отключения на помпе не сразу устанавливается полный нуль.) Тогда после запуска отопителя на телефон приходит оповещение о запуске (звонок или СМС на выбор). В случае если отопитель остановится тоже придет оповещение. Таким образом это возможно единственное устройство с обратной связью за такие деньги. Кроме того устройство имеет термодатчик, который может управлять отдельным реле. Ну и разумеется слать оповещения при прохождении порогов. Как это задействовать c пользой я пока не придумал. Еще у Eleus RC-310 есть вход для кнопки принудительного включения. Ее плюс в том что подогреватель будет запущен на запрограммированное время. В моем случае 45 минут. Этой же кнопкой можно отключить отопитель без использования телефона. В этом определенно есть смысл. Но я пока не стал ставить эту кнопку. Не придумал в какое место ее поставить.

SMS управление Eleus RC 310

А вот так выглядит кусочек процесса настройки RC-301 с помощью SMS. 

1,+7913XXXXXXX,C - это добавлен номер. C - это означает оповещение звонком. Можно включить S - тогда будет SMS оповещение.
Отправляем S и получаем в ответ текущее состояние устройства. Если будет настроено СМС оповещение то будут приходить СМС именно в таком формате. 
Расшифрую:

  • t=-5 - Температура датчика -5;
  • In=L - вход - Low (низкий), еще может быть состояние высокий и неподключенный. При включении помпы будет H;
  • P=On - это еще одна важная функция о которой я не написал. В данном случае On это внешние питание. Если в схему добавить собственное питание устройства - аккумулятор 3,7В то устройство якобы будет сообщать о напряжении внешнего источника. Я пока не пробовал;
  • Out=OO После первого звонка будет Out=IO. Думаю смысл понятен;
  • T.... Настройка температурных порогов. Можно настроить хитро, но не понятно зачем;
  • K1=45m первое реле включается на 45 минут
  • K2- отключено. Управляется по температуре;

Устройство установлено и работает с Webasto Termo Top C. В планах добавить в схему еще фен Air Top 2000 для прогрева салона. Делается это несложно. Нужно разрезать один из проводов от терморегулятора фена и добавить управляющее реле. Можно разнести запуск отопителей во времени с помощью установки вместо обычного реле - реле регтайм. Таким образом можно отсрочить запуск фена на 1-10 минут.

Устройство пережило неделю морозов за 30 в Омске в декабре 2018 года. Использовалась обычная симка от Мегафон.

Первые впечатления

Плюсы
- Я получил то что ожидал согласно описанию

Минусы

- Мне кажется, что использованный в устройстве разъем, это не очень удачное решение  для авто. Я бы предпочел бы герметичное устройство с пучком впаянных в плату проводов. Необходимые разъемы или скрутки можно сделать самостоятельно.

На видео краткий обзор до установки в автомобиль. Далее я постараюсь снять видео о том как это работает в живую. А может и не сниму если отклик будет ;)

Тема очень обширная. За ее основу возьму один из коротких ответов с форума lr4x4
Может дальше что-то из этой темы вырастет полезное.

Причиной может быть:

1. Люфт в узлах трансмиссии:

  • износ шлицов хабов (фланцев полуосей) и шлицев полуосей шлицов 
  • люфт раздатки
  • стык коробки/раздатки
  • люфт редукторов 

2. Износ подвески: 

  • шарнир A-рычага
  • сайлентблоки продольных рычагов (все и всех)

Теперь главное! Скорее всего имеет место совокупность вышеуказанных причин, а именно общий износ автомобиля. Он начинает себя проявлять уже после того как все притрется при пробеге от 40 000 км и достигает своего пика к 200 000. Чем меньше обслуживалось по пути тем больше число причин участвующих в проблеме). Идти следует от простого, доступного и очевидного к сложному. Для начала дёргаем за карданы, рычаги, проверяем люфт в хабах (фланцах полуосей), шлицы полуосей, состояние ШРУСов, суммарный люфт в раздатке с блокировкой и без. Подвеска чинится, а в трансмиссии люфты полностью не устранить.

И еще важное! А ещё подобное бывает если "ручник" до конца не отпускает.

Бывает подтянешь его и сразу не сообразишь, что он закусывать начал. Тут просто важно помнить, что после настройки ручника может такое случится. Но как правило это больше похоже не на стук, а именно на закусывание, заедание во время движения при небольшой скорости. Но при наличии люфтов будет оказывать на них влияние и вероятно усиливать эффект.

Далее попробуем развить тему диагностики автомобиля при наличии стука в трансмиссии...

Страница 26 из 27