Видео не моё. Мне делать не пришлось. Не смотря на небольшой люфт уплотнение держит. Но кому-то уже пора. Возможно видео будет полезным. В видео показаны некоторые тонкости которые мастер должен учесть. Так что рекомендую к просмотру.

АВТОМОБИЛЬ ПРОДАН

Сегодня Вы можете купить внедорожник Land Rover Defender 90 TD5 2006 г.в. по цене 550000 рублей в городе Омск. Автомобиль с пробегом 261000 км.

Продам Land Rover Defender 90 2006 года выпуска.

Характеристики Land Rover Defender 90 2006 из Омска

• Двигатель TD5
• Владею с февраля 2013 года. Взял с пробегом примерно 155000км, 3-ий хозяин
• Дизельный автономный подогреватель двигателя Webasto Termo Top C с GSM управлением звонком c обратной связью
• Дизельный автономный отопитель (фен) Webasto AirTop2000 в ноги водителю
• Лебедка под стоковым бампером
• Шноркель
• Летние шины MT Cooper Discovery STT 235/85/R16 (сильно б/у) на родном литье
• Зимние шины nokian hakkapeliitta lt на родном литье
• Запаска на литье + запасной диск (итого 10 оригинальных литых дисков)
• Багажник на крыше самодельный
• По кузову есть дефекты. Передвигаться не мешают. Смотрите видео.

Причина продажи — денег надо 550тр. Вместо скидки есть другие недешевые железные бонусы. Обсудим? 

Тема очень обширная. За ее основу возьму один из коротких ответов с форума lr4x4
Может дальше что-то из этой темы вырастет полезное.

Причиной может быть:

1. Люфт в узлах трансмиссии:

• износ шлицов хабов (фланцев полуосей) и шлицев полуосей шлицов 
• люфт раздатки
• стык коробки/раздатки
• люфт редукторов 

2. Износ подвески: 

• шарнир A-рычага
• сайлентблоки продольных рычагов (все и всех)

Теперь главное! Скорее всего имеет место совокупность вышеуказанных причин, а именно общий износ автомобиля. Он начинает себя проявлять уже после того как все притрется при пробеге от 40 000 км и достигает своего пика к 200 000. Чем меньше обслуживалось по пути тем больше число причин участвующих в проблеме). Идти следует от простого, доступного и очевидного к сложному. Для начала дёргаем за карданы, рычаги, проверяем люфт в хабах (фланцах полуосей), шлицы полуосей, состояние ШРУСов, суммарный люфт в раздатке с блокировкой и без. Подвеска чинится, а в трансмиссии люфты полностью не устранить.

И еще важное! А ещё подобное бывает если "ручник" до конца не отпускает.

Бывает подтянешь его и сразу не сообразишь, что он закусывать начал. Тут просто важно помнить, что после настройки ручника может такое случится. Но как правило это больше похоже не на стук, а именно на закусывание, заедание во время движения при небольшой скорости. Но при наличии люфтов будет оказывать на них влияние и вероятно усиливать эффект.

Далее попробуем развить тему диагностики автомобиля при наличии стука в трансмиссии...

Эффект шимми (англ. wobble, speed wobble, tank-slapper, death wobble) — возникновение быстрых колебаний (частотой 4…10 Гц), как правило, на рулевых колесах транспортного средства. В момент возникновения шимми транспортное средство в целом не подвержено влиянию колебаний, однако с нарастанием их амплитуды происходит потеря управления из-за усиливающегося рыскания.

На большинстве автомобилей эффект шимми существенно не проявляется. Нестабильность, предшествующая развитию эффекта, возникает, как правило, на больших скоростях и по ощущениям примерно соответствует характерным колебаниям колес магазинных тележек или поведению самолетного шасси во время приземления.

В случае с Land Rover Defender п проявление эффекта шимми может говорить износе одного или сразу нескольких узлов автомобиля. В первую очередь нужно обратить внимание на сайлентблоки тяги Панара и состояние шкворней поворотных кулаков. Износ остальных элементов (колеса, люфты наконечников, демпфер и т.п.) как правило не создают эффекта, но при наличии эффекта усиливают его. К этому сложно что-то добавить кроме как рассказать о том как именно проверять. Возможно со временем эта информация появится здесь. А пока достаточно задать верное направление.

Решился накидать в кучу всё что есть в сети по теме. Просто чтобы было, а не потому что мне это вот прям надо. Хотя в зимний период я использую два АКБ. Второй АКБ исключительно для автономного отопителя. Не совсем типичное использование. У джиперов принято-то на второй акб собирать все дополнительные потребители включая лебедку. У меня все немного по другому.

Я сразу хочу вывести за скобки вариант использования мощных ручных отключателей. Сними все просто, понятно, надежно, но некомфортно. Я хочу уделить больше внимания современным решениям на основе релейного модуля чувствительного к напряжению на АКБ.

Вероятно в России история таких релейных модулей началась с УРА-200 и УРА-300. К сожалению для меня, эти железяки ушли в прошлое. Возможно на всегда. В данный момент производитель "Энергомаш" перешел на условно импортное решение УРА-400. УРА-400 - это двухкомпонентное устройство состоящее из:

• Силовое бистабильное реле 750Н-R1A-B010-003 (Германия, фирма GRUNER)
  Дистанционно управляемое, поляризованное (изменение состояния вкл/выкл кратковременной подачей напряжения на управляющие контакты) силовое электромагнитное реле на 12V, коммутирующее в зависимости от необходимости либо плюсовую шину либо массу. Долговременный коммутируемый ток на 12V - 300A, пиковая кратковременная нагрузка 2-3 мин 1000A. Реле выполнено в полностью герметичном корпусе небольшого размера 76х30х20 мм. Силовые контакты реле позволяют подключить провода сечением вплоть до 50мм2.
• Блок управления реле БУР
  Предназначен для автоматического включения/выключения реле, контакторов и т.п. в зависимости от уровня напряжения. Может использоваться для подключения дополнительной АКБ к бортовой сети автомобиля. 
  Представляет собой блок управления (БУ) с переходной платой и проводами. 
  БУ оснащен двумя индикаторами: 
  “1” - для индикации уровня напряжения на красном проводе (см.рис.1) и управления режимом работы реле; 
  “2” - для индикации уровня напряжения на зеленом проводе (см.рис.1). 
  В устройстве предусмотрена ручная установка уровней срабатывания реле, а также выбор режима индикации и работы реле. 
  Включение и выключение реле происходит автоматически, в соответствии с диаграммой (рис.2) в зависимости от настройки (Uвкл.>Uвыкл. или Uвкл. Для принудительного включения реле предусмотрена кнопка «On». 
  Применяется на автомобилях, а также на морских судах с напряжением бортовой сети 12В. 
  В комплект поставки входят: блок управления, переходная плата с соединительными проводами и кабелем с micro-USB разъемом.

Цена комплекта УРА-400 - 4250 рублей.

Реле 750Н-R1A-B010-003 очень хорошее надежное решение. Но ценник не сильно радует. Ну и самое печальное что без блока управления оно мало чем отличается от управления обычными механическими отключателями.

Я же ищу решение соответствующее немного другими критериям. Нечто схожее с УРА-200. Устройство, которое позволит заряжать АКБ2 от генератора при запущенном двигателе и отвязать АКБ2 от АКБ1 при неработающем двигателе. Это позволит мне обеспечить зарядку небольшого АКБ2 обеспечивающего работу автономных потребителей без ущерба для АКБ1. Это по сути единственная задача которую мне нужно решить. Все остальное вторично и не обязательно. Летом я не использую второй АКБ.

И вот я начал искать решения:

Решение №1 voltage sensitive relay module VSR-V7 125A

Пока единственное альтернативное американо-британо-китайское решение в одном корпусе с характеристиками близкими к УРА-200.

Технические характеристики:

• Якобы IP67, потому что твердотельное
• Материал поверхности: нейлон армированный стекловолокном 
• Номинальное напряжение: DC 12В
• Комбинированное/открытое напряжение: DC 13,3 В в/12,8 В - вот тут надо будет пробовать. На первый взгляд цифры схожи с УРА-200, но алгоритм может отличаться.
• Непрерывный ток Рейтинг: 125A
• Прерывистый ток Рейтинг: 140A
• Потребляемая мощность: 10 мА (в режиме ожидания)/330мА (в режиме ожидания)/0 мА (в режиме хранения) 
• Размер: 68x68x58 мм/ Вес: 211 г
• Размер упаковки 74x74x83 мм, Вес: 240 г

Цена такого решение от 1700 рублей в Китае. Ссылка здесь!

Решение №2 силовое реле 120А + плата управления по напряжению

Тут надо о плюсах и минусах. А так же о плюсах вытекающих из минусов и наоборот :)

Плюсы:

+ самое дешевое решение
+ модельное решение из доступных недорогих компонентов
+ алгоритм управления отличается от УРА: АКБ2 не будет подключаться при понижении напряжения на АКБ1 (пишу это и в плюс и в минус на ваш выбор, лично я плюсую)

Минусы:

- как минимум плата управления не герметична (пишу это и в плюс и в минус на ваш выбор, лично я плюсую)

Ссылка на реле 120А, ссылка на плату управления. В Китае доступны более мощные реле, для тех кому это надо.

Такое решение в сумме обойдется в пределах 1000 рублей. Но с ним придется повозится побольше. Лишние провода и т.п.
Еще осталась нераскрытой тема энергопотребления в режиме ожидания. Как я понимаю в обеих случаях энергопотребление в режиме ожидания будет идти от стартерного (основного АКБ). Весьма вероятно, в первом случае следует ожидать 10 мА, а во втором 6 мА.

Примечание. Возможно следует добавить в схему реле с отложенным подключением, для того чтобы АКБ2 подключался не сразу, а предположим, через 10 секунд, т.е. после успешного запуска двигателя.

Решение №3 силовое реле + автомобильное реле контроля напряжения 362.3787

Тут наверно надо сказать и возрадоваться что все за нас давно придумали. После того как я набрел на стандартное авто решение Реле контроля напряжения 362.3787 я даже и думать не хочу о чем-то другом. Похоже это самое дешевое и надежное решение которое можно рекомендовать всем. Мне оно нравится куда больше чем хитроумные, мозговитые, дорогущие БУРы. Описание добавлю позже, но думаю что по коду найти описание и сделать выводы несложно. Осталось определиться с силовым реле. К сожалению cиловое бистабильное реле 750Н-R1A-B010-003 (Германия, фирма GRUNER) нвозможно так просто использовать в паре с реле контроля напряжения 362.3787. Реле 750Н-R1A-B010-003 управляется подачей короткого импульса на один из двух управляющих входов. Пэтому без БУР его сюда не приладить. Но есть другие силовые реле, не такие поппулярные но не менее интересные. Начиная от недорогих китайских реле с Али от 450 рублей за штуку до известных в узких кругах 400 ампертных Kilovac Cznka III Relay EV200AAANA. У меня как раз есть Kilovac. Я думал применить его для лебедки, но лебедка не горит. Поставлю как я его пока для тестирования на второй АКБ.

Eleus RC-310 позволяет запускать и останавливать автономный обогреватель звонком на телефонный номер с телефона из списка записанного в SIM карту установленную в RC-310. Можно установить время в течении которого будет подаваться управляющий сигнал. У меня 45 минут. Дополнительным плюсом Eleus RC-310 является наличие входа. Вход можно подключить к питанию помпы. (Подключать нужно через диод катодом ко входу ДУ. Это необходимо чтобы отсечь двойное оповещение после выключения помпы, потому что после отключения на помпе не сразу устанавливается полный нуль.) Тогда после запуска отопителя на телефон приходит оповещение о запуске (звонок или СМС на выбор). В случае если отопитель остановится тоже придет оповещение. Таким образом это возможно единственное устройство с обратной связью за такие деньги. Кроме того устройство имеет термодатчик, который может управлять отдельным реле. Ну и разумеется слать оповещения при прохождении порогов. Как это задействовать c пользой я пока не придумал. Еще у Eleus RC-310 есть вход для кнопки принудительного включения. Ее плюс в том что подогреватель будет запущен на запрограммированное время. В моем случае 45 минут. Этой же кнопкой можно отключить отопитель без использования телефона. В этом определенно есть смысл. Но я пока не стал ставить эту кнопку. Не придумал в какое место ее поставить.

А вот так выглядит кусочек процесса настройки RC-301 с помощью SMS. 

1,+7913XXXXXXX,C - это добавлен номер. C - это означает оповещение звонком. Можно включить S - тогда будет SMS оповещение.
Отправляем S и получаем в ответ текущее состояние устройства. Если будет настроено СМС оповещение то будут приходить СМС именно в таком формате. 
Расшифрую:

• t=-5 - Температура датчика -5;
• In=L - вход - Low (низкий), еще может быть состояние высокий и неподключенный. При включении помпы будет H;
• P=On - это еще одна важная функция о которой я не написал. В данном случае On это внешние питание. Если в схему добавить собственное питание устройства - аккумулятор 3,7В то устройство якобы будет сообщать о напряжении внешнего источника. Я пока не пробовал;
• Out=OO После первого звонка будет Out=IO. Думаю смысл понятен;
• T.... Настройка температурных порогов. Можно настроить хитро, но не понятно зачем;
• K1=45m первое реле включается на 45 минут
• K2- отключено. Управляется по температуре;

Устройство установлено и работает с Webasto Termo Top C. В планах добавить в схему еще фен Air Top 2000 для прогрева салона. Делается это несложно. Нужно разрезать один из проводов от терморегулятора фена и добавить управляющее реле. Можно разнести запуск отопителей во времени с помощью установки вместо обычного реле - реле регтайм. Таким образом можно отсрочить запуск фена на 1-10 минут.

Устройство пережило неделю морозов за 30 в Омске в декабре 2018 года. Использовалась обычная симка от Мегафон.

Первые впечатления

Плюсы
- Я получил то что ожидал согласно описанию

Минусы

- Мне кажется, что использованный в устройстве разъем, это не очень удачное решение  для авто. Я бы предпочел бы герметичное устройство с пучком впаянных в плату проводов. Необходимые разъемы или скрутки можно сделать самостоятельно.

На видео краткий обзор до установки в автомобиль. Далее я постараюсь снять видео о том как это работает в живую. А может и не сниму если отклик будет ;)

Перекинул сюда свою же тему с драйв2. Надо будет ее продолжить при наличии средств. А там оставляю первые комментарии по теме:

https://www.drive2.ru/l/517244630517941430/

Если у вас другие интересные решения то пишите в комменты - не жалейте своё время. 

Наиболее известны 2 пути:

1. Наращивать ёмкость обычных кислотных АКБ. Чем больше ёмкость, тем больше зарядный ток, тем быстрее АКБ наберет утраченный заряд.Чтобы хоть как-то решить проблему Вебасто нужно иметь кислотный АКБ под 200Ач.

2. Найти и купить культовую Оптиму 55Ач за 20 с лишним тыр. Я кстати что-то не вижу их в продаже последнее время. Не только у нас в Омске, но и в целом по России. Оптима хороша тем что может взять зарядный ток куда больше чем обычный кислотный АКБ. 20А для нее нормально и этого в принципе достаточно.

Но я вот вдруг наткнулся на новое модное в определенных кругах решение.
Если Вы еще не в теме то встречайте

LTO66160

Культовые китайские фугасы на основе литий титаната LTO!

Литий-титанатный аккумулятор — вариант литий-ионных аккумуляторов, использующий титанат лития (Li4Ti5O12) в качестве анода. Для увеличения площади анод имеет нанокристаллическое строение.

Номинальное напряжение банки 2,4В.
Для сборки 30Ач в машину нужно 6 банок.
Цена за банку примерно 3000 рублей. Из Китая комплект из 6 примерно 15-16тр.
Кроме того нужно балансир. Существует решение стоимость примерно 1тр.

Размер:
Диаметр: 66мм
Длина без шпилек 160мм
Длина со шпильками 210мм
Максимальный ток разряда — 300А (10С) (Где-то пишут 15С)

Зачем это надо? А затем, что литий титанат еще круче чем Оптима. Он запросто берет зарядный ток 10С. На Ютубе есть видео где комплект из 6 банок заряжают в -30 и он берет при этом 35А. Это он не с нуля разумеется. Это он по быстрому добивает заряд. Такой АКБ в идеальных условиях способен полностью зарядится за десяток минут. Китайцы пишут полный заряд с нуля за 6 минут. Идеальные условия это напряжение с генератора 16,8 и температура +20. Но и в -30 и при напряжении 14В он заряжается так как не могут другие.

Что думаете? Кто-то уже изучал тему? В ящик для АКБ вероятно можно запросто набить 60Ач., а может и 90А Но это для генератора будет уже довольно приличная нагрузка. Придется выключить свет :)
А это значит, что буквально за десяток минут АКБ вновь готов обеспечить энергией лебедку. Но я так думаю под лебедку надо 2x6 банок 60Ач. Чтобы догнать максимальный ток разряда до 600А.

Андрей довольно подробно рассказывает и показывает весь тех процесс с смого начала и надеюсь до конца.

Поводом для написания данного материала послужила очередная запись в бортовом журнале одного из "драйвовчан".  Цитирую:

"В нашей с Дефом жизни появился новый стук. Гремит при движении по грейдеру руль и стук довольно громкий. Грешил на крестовины, заехал на сто, говорят стук идет из соединения рулевого вала( на фото обвел место). Решение : только замена всего вала в сборе, цена в районе 20-ки…"

"Да сколько же уже можно" - подумал я. Вот ведь сделали узел. То крестовины развалятся, то вообще загремело то что и греметь недолжно. Ведь был когда варинат проще. Самый древний кардан RTC4738 состоял из трех основных элементов: тяга и 2 шарнира. Каждый элемент продовался отдельно и стоил недорого. После перехода на новую "безопасную" и "демпфирующую" конструкцию с кодом QME500030, и QME500031 элементов осталось всего два. Нет, второй шарнир не исщез, но он стал частью тяги. Теперь его нельзя снять и поменять отдельно. А цена стала выше. Хотя старинный вариант тепреь стоит дороже, т.к. купить его уже почти невозможно.

С 2007 года появился совсем новый вариант, с модернизированным демпфиром. Модернизирован он в лучшую или худшую сторону я не знаю. Не видел, да и не понимаю. Но код другой QMN500270, доступности нет, а цена еще выше.

Есть предположение что по установочным размерам все варианты демфера схожы, во всяком случае между QME500031 и QMN500270 разницы быть недолжно.

Единственное бюджетное решение, которое находят владельцы и ремонтники это замена крестовин.

Крестовины для рулевого кардана Land Rover Defender - GMB ST1538.

Замена возможна, но сам процесс довольно кривой. Ведь крестовины мелкие. Обоймы фиксируются на своих местах не шайбой, а кернением. Не очень то это красиво получается. Но что есть то есть. Кроме того надо быть аккуратным с карданчиком - он мягкий.

И вот еще нашел на драйве интересную тему, которую можно было бы попробовать. Ребята на пузотерках меняют игольчатые подшипники крестовин на втулки. Просто, недорого и как они уверяют надежно. Может и нам так попробовать? Тема скорее для поговорить, чем по делу. Но может кто-то пробовал подобное и расскажет нам о своем опыте.

Наткнулся на информацию случайно, когда искал более правильные пины в разъем для колхозинга круиз-контроля. Решил сохранить информацию дабы она может оказатсься полезной.

Речь пойдет о 344111-1, Корпус разъема, Серия Econoseal III 070, Гнездо, 36 вывод(-ов), 5 мм

Технические параметры

• Шаг контактов 5мм
• Для Использования с Гнездовыми контактами серии Econoseal III
• Тип Электрического
• Разъема гнездо Количество Положений 36вывод(-ов)

Для меня тут важно было что разъем создан для использования с гнездовыми контактами серии Econoseal III, а не из линейки AMP SuperSeal 1.5 — пины с номером 183025-1. Впрочем AMP SuperSeal 1.5 — пины с номером 183025-1 тоже входят, но входят они гораздо хуже. 

В теории колодку можно купить в Чип и Дип https://www.chipdip.ru/product/344111-1-housing-recpt-crimp-20-14awg-36way

Далее есть еще один источник http://app.efo.ru/storage/emc/files/pdf/connectors/Auto/65481_AMP_Sealed_Conn_Cat.pdf

Тут мы видим что у нас Econoseal III серии 070.

Гуглим далее по найденной фразе и смотрим картинки. Находим интересующую нас клемму EconoSeal III 070 PCB Connector Contact, Female, Crimp, Tin Plating 14 → 18 AWG.

Бронзовая с золотым покрытием. Наивысшее качество. Стоит недорого. От линейки дешевой AMP SuperSeal 1.5 отличия есть.

Почему именно EconoSeal III 070 PCB Connector Contact? Очень хорошие надежные разъемы, которые позволяют создать 36 линий толщиной от 0,5 до 2 мм. Неплохой вариант. В данный момент разъемы и клеммы доступны. 

Ссылка на разъем + 36 клемм PartNumber: 344111-1 + клеммы и резинки

Ссылка на 5 до клемм их код 344113-1 без резинок. Код уплотнения серии EconoSeal III для проводов 0,75-1,5 - 347874-1, для более толстых 347875-1.

Информация полезна для тек то решил перенести ЭБУ двигателя TD5 в более подходящее место удленив провода без использования "фирменного" соеденителя от Terrafirma код TFEL052. Самодельный удлинитель должен стоить в пределах 5000р с новенькими разъемами.

Немного о том же в картинках:

344111-1, Корпус разъема, Серия Econoseal III 070, Гнездо, 36 вывод(-ов), 5 мм

Тот самый разъем который втыкается в ЭБУ. В продаже он только в черном цвете. Может и красный можно найти, но надо искать.